幸得人间茶饭香：彩插精装版
一茶一饭都有真滋味，品读梁实秋、汪曾祺两位大师笔下各色美食，至味在人间

一蔬一果一朝夕
笋　梁实秋　/ 002
莲子　梁实秋　/ 006
菠菜　梁实秋　/ 009
茄子　梁实秋　/ 011
龙须菜　梁实秋　/ 013
栗子　梁实秋　/ 014
萝卜　汪曾祺　/ 017
食豆饮水斋闲笔　汪曾祺　/ 022
马铃薯　汪曾祺　/ 032
蚕豆　汪曾祺　/ 036
菌小谱　汪曾祺　/ 040
面脆米香新出炉
饺子　梁实秋　/ 046
汤包　梁实秋　/ 048
煎馄饨　梁实秋　/ 050
烧饼油条　梁实秋　/ 052
烙饼　梁实秋　/ 056
薄饼　梁实秋　/ 058
粥　梁实秋　/ 061
面条　梁实秋　/ 064
汤酪小点填餐余
炸丸子　梁实秋　/ 068
锅巴　梁实秋　/ 071
满汉细点　梁实秋　/ 073
核桃酪　梁实秋　/ 077
酪　梁实秋　/ 080
酸梅汤与糖葫芦　梁实秋　/ 084
八宝饭　梁实秋　/ 087
鱼丸　梁实秋　/ 089
水晶虾饼　梁实秋　/ 091
面茶　汪曾祺　/ 094
豆汁儿　汪曾祺　/ 097
小厨出至味
烤羊肉　梁实秋　/ 100
白肉　梁实秋　/ 103
核桃腰　梁实秋　/ 105
火腿　梁实秋　/ 107
铁锅蛋　梁实秋　/ 110
酱菜　梁实秋　/ 113
熘黄菜　梁实秋　/ 115
韭菜篓　梁实秋　/ 117
鲍鱼　梁实秋　/ 119
西施舌　梁实秋　/ 121
干贝　梁实秋　/ 123
炝青蛤　梁实秋　/ 125
家常酒菜　汪曾祺　/ 129
豆腐　汪曾祺　/ 134
干丝　汪曾祺　/ 142
手把肉　汪曾祺　/ 144
名斋烹佳肴
烧鸭　梁实秋　/ 150
锅烧鸡　梁实秋　/ 153
芙蓉鸡片　梁实秋　/ 156
烧羊肉　梁实秋　/ 159
爆双脆　梁实秋　/ 161
鸽　梁实秋　/ 164
糟蒸鸭肝　梁实秋　/ 166
咖喱鸡　梁实秋　/ 168
佛跳墙　梁实秋　/ 171
狮子头　梁实秋　/ 174
醋熘鱼　梁实秋　/ 176
两做鱼　梁实秋　/ 178
瓦块鱼　梁实秋　/ 180
生炒鳝鱼丝　梁实秋　/ 183
海参　梁实秋　/ 186
蟹　梁实秋　/ 188
食中有真意
鱼我所欲也　汪曾祺　/ 194
贴秋膘　汪曾祺　/ 198
故乡的食物　汪曾祺　/ 201
昆明的吃食　汪曾祺　/ 217
五味　汪曾祺　/ 226
四方食事　汪曾祺　/ 231
宋朝人的吃喝　汪曾祺　/ 240
韭菜花　汪曾祺　/ 243
王磐的《野菜谱》　汪曾祺　/ 246
吃食与文学　汪曾祺　/ 250
泡茶馆　汪曾祺　/ 259
寻常茶话　汪曾祺　/ 268

烧饼油条/梁实秋
烧饼油条是我们中国人的标准早餐之一，在北方不分省份、不分阶级、不分老少，大概都喜欢食用。我生长在北平，小时候的早餐几乎永远是一套烧饼油条——不，叫油炸鬼，不叫油条。有人说，油炸鬼是油炸桧之讹，大家痛恨秦桧，所以名之为油炸桧以泄愤，这种说法恐怕是源自南方，因为北方读音鬼与桧不同，为什么叫油鬼，没人知道。在比较富裕的大家庭里，只有做父亲的才有资格偶然以馄饨、鸡丝面或羊肉馅包子做早点，只有做祖父母的才有资格常以燕窝汤、莲子羹或哈士蟆之类做早点，像我们这些“民族幼苗”，便只有烧饼油条来果腹了。说来奇怪，我对于烧饼油条从无反感，天天吃也不厌，我清早起来，就有一大簸箩烧饼油鬼在桌上等着我。
现在台湾的烧饼油条，我以前在北平还没见过。我所知道的烧饼，有螺蛳转儿、芝麻酱烧饼、马蹄儿、驴蹄儿几种，油鬼有麻花儿、甜油鬼、炸饼儿几种。螺蛳转儿夹麻花儿是一绝，扳开螺蛳转儿，夹进麻花儿，用手一按，咔吱一声麻花儿碎了，这一声响就很有意思，如今我再也听不到这个声音。有一天和齐如山先生谈起，他也很感慨，他嫌此地油条不够脆，有一次他请炸油条的人给他特别炸焦，“我加倍给你钱”，那个炸油条的人好像是前一夜没睡好觉（事实上凡是炸油条、烙烧饼的人都是睡眠不足），一翻白眼说：“你有钱？我不伺候！”回锅油条、老油条也不是味道，焦硬有余，酥脆不足。至于烧饼，螺蛳转儿好像久已不见了，因为专门制售螺蛳转儿的粥铺早已绝迹了。所谓粥铺，是专卖甜浆粥的一种小店，甜浆粥是一种稀稀的粗粮米汤，其味特殊。北平城里的人不知道喝豆浆，常是一碗甜浆粥、一套螺蛳转儿，但这也得到粥铺去趁热享用才好吃。我到十四岁以后才喝到豆浆，我相信我父母一辈子也没有喝过豆浆。我们家里吃烧饼油条，嘴干了就喝大壶的茶，难得有一次喝到甜浆粥。后来我到了上海，才看到细细长长的那种烧饼，以及菱形的烧饼，而且油条长长的也不适于夹在烧饼里。
火腿、鸡蛋、牛油面包作为标准的早点，当然也很好，但我只是在不得已的情形下才接受了这种异俗。我心里怀念的仍是烧饼油条。和我有同嗜的人相当不少。海外羁旅，对于家乡土物率多念念不忘。有一位华裔美籍的学人，每次到台湾来都要带一二百副烧饼油条回到美国去，存在冰橱里，逐日拣取一副放在烤箱或电锅里一烤，便觉得美不可言。谁不知道烧饼油条只是脂肪、淀粉，从营养学来看，不构成一份平衡的食品。但是多年习惯，对此不能忘情。在纽约曾有人招待我到一家中国餐馆进早点，座无虚席，都是烧饼油条客，那油条一根根的都很结棍（方言，厉害的意思），韧性很强。但是大家觉得这是家乡味，聊胜于无。做油条的师傅，说不定曾经付过二两黄金才学到如此这般的手艺，又有一位返台观光的游子，住在台北一家观光旅馆里，晨起第一桩事就是外出寻找烧饼油条，遍寻无着，返回旅舍问服务小姐，服务小姐登时蛾眉一耸说：“这是观光区域，怎会有这种东西？你要向偏僻街道、小巷去找。”闹哄了一阵，兴趣已无，乖乖地到附设餐厅里去吃火腿、鸡蛋、面包了事。
有人看我天天吃烧饼油条，就问我：“你不嫌脏？”我没想到这个问题。据这位关心的人说，要注意烧饼里有没有老鼠屎。第二天我打开烧饼先检查，哇，一颗不大不小像一颗万应锭似的黑黑的东西赫然在焉。用手一捻，碎了。若是不当心，入口一咬，必定牙碜，也许不当心会咽了下去。想起来好怕，一颗老鼠屎搅坏一锅粥，这话不假，从此我存了戒心。看看那个豆浆店，小小一间门面，案板、油锅都放在人行道上，满地是油渍污泥，一袋袋的面粉堆在一旁像沙包一样，阴沟里老鼠横行。再看看那打烧饼、炸油条的人，头发蓬松，上身只有灰白背心，脚上一双拖鞋，说不定嘴里还叼着一根纸烟。在这种情况之下，要使老鼠屎不混进烧饼里去，着实很难。好在不是一个烧饼里必定轮配到一橛（即一小段）老鼠屎，难得遇见一回，所以戒心维持了一阵也就解严了。
也曾经有过观光级的豆浆店出现，在那里有峨高冠的厨师，有穿制服的侍者，有装潢，有灯饰；筷子有纸包着，豆浆碗下有盘托着，餐巾用过就换，而不是一块毛巾大家用，像邮局糨糊旁边附设的小块毛巾那样的又脏又黏。如果你带外宾进去吃早点，可以不至于脸红。但是偶尔观光一次是可以的，谁也不能天天去观光，谁也不能常跑远路去图一饱。于是这打肿脸充胖子的局面维持不下去了，烧饼油条依然是在人行道边乌烟瘴气的环境里苟延残喘。而且我感觉到吃烧饼油条的同志也越来越少了。
豆汁儿/汪曾祺
没有喝过豆汁儿，不算到过北京。
小时看京剧《豆汁记》（即《鸿鸾禧》，又名《金玉奴》，一名《棒打薄情郎》），不知“豆汁”为何物，以为即是豆腐浆。
到了北京，北京的老同学请我吃了烤鸭、烤肉、涮羊肉，问我：“你敢不敢喝豆汁儿？”我是个“有毛的不吃掸子，有腿的不吃板凳，大荤不吃死人，小荤不吃苍蝇”的，喝豆汁儿，有什么不“敢”？他带我去到一家小吃店，要了两碗，警告我说：“喝不了，就别喝。有很多人喝了一口就吐了。”我端起碗来，几口就喝完了。我那同学问：“怎么样？”我说：“再来一碗。”
豆汁儿是制造绿豆粉丝的下脚料，很便宜。过去卖生豆汁儿的，用小车推一个有盖的木桶，串背街、胡同。不用“唤头”（招徕顾客的响器），也不吆唤。因为每天串到哪里，大都有准时候。到时候，就有女人提了一个什么容器出来买。有了豆汁儿，这天吃窝头就可以不用熬稀粥了。这是贫民食物。《豆汁记》的金玉奴的父亲金松是“杆儿上的”（叫花头），所以家里有吃剩的豆汁儿，可以给莫稽盛一碗。
卖熟豆汁儿的，在街边支一个摊子。一口铜锅，锅里一锅豆汁，用小火熬着。熬豆汁儿只能用小火，火大了，豆汁儿一翻大泡，就“澥”了。豆汁儿摊上备有辣咸菜丝——水疙瘩切细丝浇辣椒油、烧饼、焦圈——类似油条，但做成圆圈，焦脆。卖力气的，走到摊边坐下，要几套烧饼焦圈，来两碗豆汁儿，就一点辣咸菜，就是一顿饭。
豆汁儿摊上的咸菜是不算钱的。有保定老乡坐下， 掏出两个馒头，问“豆汁儿多少钱一碗？”卖豆汁儿的告诉他。“咸菜呢？”——“咸菜不要钱。”——“那给我来一碟咸菜。”
常喝豆汁儿，会上瘾。北京的穷人喝豆汁儿，有的阔人家也爱喝。梅兰芳家有一个时候，每天下午到外面端一锅豆汁儿，全家大小，一人喝一碗。豆汁儿是什么味儿？这可真没法说。这东西是绿豆发了酵的，有股子酸味。不爱喝的说是像泔水，酸臭。爱喝的说：别的东西不能有这个味儿——酸香！这就跟臭豆腐和“起司”一样，有人爱，有人不爱。
豆汁儿沉底，干糊糊的，是麻豆腐。羊尾巴油炒麻豆腐，加几个青豆嘴儿（刚出芽的青豆），极香。这家这天炒麻豆腐，煮饭时得多量一碗米——每人的胃口都开了。